30MM eEXM-9 バスキーロット[ブラウン]

 バンダイの「30MM eEXM-9 バスキーロット[ブラウン]」を製作しました。

塗装は、仕上げのトップコート以外アクリジョンのエアブラシ塗装です。

下地のサフ代わりに「ベースグレー」、基本色は「ダークイエロー」と「マホガニー」ベースの混色

仕上げのトップコートとして、水性ホビーカラー「半光沢クリアー」

 塗装した色が思ったより暗めだったのでMr.ウェザリングカラーの「マルチホワイト」で全体をフィルタリングしてみましたがあまり効果は有りませんでした。

意外と繊細なモールドが施されています。

背中のアームが開きます。

デカールは以前作成した「アルト」に準拠して貼り付けました。

ライフルの色はグレーにしました。

AT-STみたいなロイロイ。

動画です。

https://youtu.be/LzRltoVvSGA

今回、ゲート処理に100均の「ガラスヤスリ」を使用しました。紙コップに溜めた水に付けながら作業すると削りカスも飛び難く表面もきれいに仕上がりました。😀

「クラッシャージョウ」ファイター2 w/アルフィン フィギュア

昨年、再販されたハセガワの「ファイター2」を製作しました。「クラッシャージョウ」については映画を中学生の頃、友達と一緒に梅田まで見に行った思い出があります。小説も買って読んでました。また、当時のタカラのキット「ミネルバ」を購入し、出来の良さに大変満足していました。😊

「ファイター１」でなく「ファイター2」を購入したのは単に赤色の方が模型映えしそうだったからです。フィギュア分値段が高いですが... 

塗装として、下地をアクリジョンの「ベースグレー」で塗りましたが、前回「アクリジョン エアブラシ用うすめ液 改」を初めて使用した時に詰まりやすい感じがしたので、うすめ液を多めに入れたら、塗料が垂れて失敗しました。リカバリーを試みましたが一部汚い部分が残りました。

白と赤の部分には、発色を良くするために一度Mr.カラーの「シルバー」を塗装後、Mr.カラー GXの「クールホワイト」,「ハーマンレッド」を塗装しました。他の部分も基本的にMr.カラーで塗装し、細部の塗分けにはタミヤエナメルやアクリジョンを使用しました。

仕上げのトップコートとして、水性ホビーカラーの「半光沢クリアー」を塗装しました。半光沢クリアーのおかげで下地の塗装ミスが目立ち難くなりました。😅

一応、脚部収納時のパーツも塗装しましたが、一回本体にハメると塗装が剥げそうなので今回は使用を諦めました。

エアーブレーキ開状態のパーツも作成しましたが、写真を撮り忘れました。😖

塗装と水転写デカール（数字の２）で赤色の色味が合っていないです。数字の部分はマスキングシートが付属していましたが、塗装手順が面倒になるのと数字部分が歪んでしまったらリカバリーが大変なので使用しませんでした。

ほとんどデーカルでの塗り分けですがドンゴも塗装しました。

コクピットです。

パイロットフィギュアも頑張って塗りました。

今回、一番苦労した「アルフィン」です。レジンフィギュアを初めて製作しました。綺麗に塗装するつもりが筆塗り部分がかなり汚くなりました。😥

塗料は、レジン製品のため主にアクリジョンを使用しました。仕上げのトップコートだけ水性ホビーカラーの「半光沢クリアー」です。

サーフェーサー代わりとしてアクリジョンの「ベースグレー」を透け防止のため一度塗装後、その上に「ベースホワイト」を上塗りしました。

髪の毛, 顔, スーツの白色部分は、エアブラシで塗装、その他の部分は筆塗りです。塗装の綺麗さを追求するには全てエアブラシで塗装すべきでしたね。

タミヤのスミ入れ塗料「ダークグレイ」でスミ入れしたら思ったより汚くなりました。スミ入れ前にクリアーで保護すべきでした。

ベルトのJマークはデカールにして欲しかったです。モールドが浅く塗り分けに苦労しました。ドンゴにはたくさんデカールを付けているのに...

顔部分にはタミヤの「ウェザリングマスターGセット」で軽くアクセントをつけています。

台座はジャンクパーツから流用しました。多分タミヤの戦車のパーツです。

キャラクター物の飛行機なのでサクッと作れると思いましたが、アルフィンのフィギュアに意外と手間をとられて少し後悔しました。「ファイター１」の方が良かったかな...

ハセガワさんは「クラッシャージョウ」シリーズはもう出さないのでしょうか？もう少し小さい「ミネルバ」とか「パワードスーツ」を出して欲しいです。

Windows10のサインインに時間がかかる問題の対応方法

 私はWindows11にアップデートできない古いノートパソコンを使用しています。この3ヵ月ぐらいPC起動時のサインインに2分ぐらいかかるようになりイライラしていました。初めは「Windows Update」にバグがありパッチのアップデートで修正されると思っていました。しかし全然改善されません。ネットで検索しても直近で同じトラブルが発生してる人はいませんでした。

仕方ないので対応方法を検索しましたが「スタートアップ」,「HDD,SSD」等の問題は私のPCには発生していません。諦めかけていたところ「一時ファイル」が大きすぎると起動が遅くなるとの記述を見っけたので「一時ファイル」の削除を試みました。（一時ファイルは26GBでした）

初めに「ディスククリーンアップ」ツールを使用して削除しようとしましたが、何故か削除できませんでした。

このためエクスプローラーから手動で直接削除しました。

• 「C:\Users\ユーザ名\AppData\Local\Temp」配下のファイルとフォルダを全選択し「Shiftキー」を押しながら完全削除
• 他のプロセスが邪魔して削除できないファイルは全てスキップ

一時ファイル削除後、再起動してみるとサインインにかかる時間は約10秒でした。改善しました。ネットに情報をあげてくれた人々に感謝します。

NISSAN フェアレディZ (RZ34) タミヤ1/24

 タミヤの最新カーモデル「フェアレディZ (RZ34)」です。YouTubeでカーモデルの製作動画を見ている内に製作意欲が湧いてきて思わず購入しました。カーモデルを最後に作成したのは高校生か大学生の頃で本格的に製作（研ぎ出し等）したのは今回が初めてです。結果としては自分が想定してた出来の７割ぐらいでした。まあ失敗に近いレベルです。😢

塗装は主にラッカーを使用しました。今回、タミヤのラッカー塗料を初めて使いましたが使用感はクレオスのラッカーと変わりませんでした。本当はアクリジョンを積極的に使いたかったのですが色数が少ないので断念しました。アクリジョンに慣れるとラッカーの匂いはキツイです。😿

ヘッドライト部分のデカールを貼るのに大変苦労しました。（平面でなく立体部に貼る所）グレー部分は筆塗りの方が楽だったと思います。またタミヤのデカールは粘着力が弱いのかマークセッターは必須でした。

普段はエアブラシで塗料を薄く吹いているのでテカテカの厚塗りがなかなか出来ませんでした。（心理的な抵抗のため）しかし、最後の方に失敗覚悟で大量にクリアー塗料を吹き付けたら何とかなりました。😅

今回最大の失敗は研ぎ出し作業でした。光沢は出たと思いますが、表面に細かい傷が残り最後まで消せませんでした。特にブラック部分は傷が目立ちます。（クリアー塗装からやり直してもダメでした）😰作業方法に問題があったのでしょう...

クリア―塗装後、神ヤス#4000,#6000,#8000,#10000で研磨後、タミヤのコンパウンド粗目,細目,仕上げ目で磨き、最後にハセガワのセラミックコンパウンドで仕上げました。

インテリア

念のためデカール保護に水性ホビーカラー「半光沢クリアー」を吹き付けました。つや消し部分はマスキング、光沢部分はエナメル「クリアー」を筆塗りして艶を出しました。

シャーシ

精密なシャーシですが、マスキング地獄でした。細かい部分がしんどかった...　かなり失敗しました。

モールドを引き立てるためタミヤのスミ入れ塗料「ダークグレイ」で軽くスミ入れ

リアブレーキの接着が甘かったのか完成時にタイヤをハメたとき外れてしまいました。もう少しガッチリ接着できるような仕組みにしても良いのでは...

なぜか右側のサイドミラーが接着し難かった。ここもガッチリ接着できるようにして欲しい...

クリアー塗料が少なかったのか日産エンブレムのデカールが一部剥がれてしまいました。

フロントガラスのデカールの気泡が目立ちます...

写真では判りませんがフロントウインドと左サイドウインドのクリアーパーツに小さな赤茶色の傷がありました。仮組後に気が付いたので私の作業ミスで何かしらの塗料が付いたのかと思っていました。番手の細かい紙やすりで削っても消えず不思議に思い良く見てみると凸ではなく凹でした、ニードルの先端が当たったような深い傷でした。😖

塗装と研ぎ出しのリトライのため製作期間が想定より1ヵ月ぐらい伸びました。プラモデルを綺麗に作るのは難しいことだと再認識しました。よい勉強でした。